おそらく今期最大の注目製品(個人視点)になるはず。

正直、見た目は何ってことない『ラインリムーバー』です。
リールに巻いた糸巻き交換の際に、リールからラインを引き出す為のツール。
100mとか、複数台のリールからラインを抜き取ろうと思うと手で行っていると一台当たり数分掛かり時間のロスが大きかったのですが、ラインリムーバーを使えばものの数秒でラインを全て引き出すことが可能でした。

私も今現在、シマノやダイワ社製のものを使用しています。

上記画像の二種は旧来からあった『モーターを回してラインを引き出すタイプ』のもの。私自身も20年以上前、古くはバークレーのものから使っていました。当時のものはもっと大きかったです。今のは本当にコンパクト。
この形が最もポピュラーで、私も今現在モノフィラライン(フロロ、ナイロン)を中心に使用しています。

こんな感じでモーターを回してラインを引き出すんですが欠点もありました。

このタイプのラインリムーバーは一つ大きな欠点がありました。
それがPEラインで使用するとラインが柔らかすぎるためモーター軸に絡みついてしまい全く使い物にならないこと。場合によっては巻き付きすぎて故障する場合すらありました。
私自身何度もやって、何度も分解して絡みついたPEラインを除去した記憶があります(笑)
ラインリムーバーを使って時間短縮するはずが、何倍も時間が掛かるというオチ(笑)
もちろん今ではこのタイプのリムーバーには『PEライン非推奨』とか『PEラインでは使用しないで』と記載されています。

そこで非常に秀逸なのがダイワ社のPEラインチェンジャー。

10年ほど前に発売されたこの製品は非常に秀逸で、従来のラインリムーバーのようにラインをモーター回転によって引き出すのではなく、太らせたモーター軸に巻き付けて引き出すタイプ。
その名の通りPEラインに抜群で、私以外にも愛用しているアングラーは多いはずです。

今でこそPEラインでも非常に安価なものが増えたし、8本編みなんかでも高性能で価格が抑えられているアイテムが各社から色々と発売されていますが、10年前までは今の半分以下のラインナップしかなかったし、20年前に世に出たばかりの8本編み(当時はPEライン＝4本編みだった）は100mで一万円だったのを良く覚えています。

昔は良く電動ドリルを使って再利用していました。

やっている方は普通にいると思うんですが、ラインボビンをボルトとナットで固定して電動ドリルで回して『ラインの一時保管場所』みたいにしている方って多く居ると思います。
私自身もそうで、近年は少しの毛羽立ちで全交換を選択することも多いですが、以前はまだ新品部分が残っていたら逆巻きをしたり、しばらく使ってもまだ捨てられなくてこんな感じで空ボビンに一時保管したりしていました。
電動ドリルが無い時なんかは手巻きで100mとかボビンに戻したこともあります(笑)

こんな感じにボルトとナットで簡単に作れるんですがそもそも電動ドリルを持っていない方も少なくないはず。

特に近年は多くのアングラーがベイト、スピニング問わずPEラインの使用頻度が上がっているであろう中で、
『このリールに他のラインを巻きたいけど、今巻いてあるラインも捨てたくない』
って場面はかなりあるはずです。
スペアスプールを持って違うラインを同一リールで使いまわすって運用の仕方もあるけど、スペアスプール自体安価ではないし台数を所持するにしても限界があります。

そこで『ラインリムーバーとしてフロロ、ナイロンはもちろんPEでもストレスなく引き出せて、且つ誰にでも簡単にラインボビンに一時的にラインを保管できるツールを作ろう』と足掛け3年ほどで完成したのが今回のラインワインダーです。

こんな感じにラインを挟み込みます。

こんな感じにボタンを押して巻き取り。

緩めて外せば簡単にラインを引き出すことが可能です。

次は従来のラインリムーバーと相性が悪かったPEライン。

モノフィララインと全く同じでラインを挟み込んで。

PEラインでも簡単に引き出せます。

ここまでだったら既にあったPEラインに対応したラインリムーバーで十分でした。
ここからがこいつの本領発揮で。

皆が絶対に持っている市販ラインが巻かれていた空ボビン。

画像はピットブル、ハードブルのものですが他社製品のラインボビンでもほぼ全て対応します。
こいつを本体に取り付けます。

真ん中の棒にボビンを突っ込んで。

上部を固定。

軸の根元にゴムのOリングが入っているのでラインを引き出す際も、空ボビンを固定する際もちょっと締めればしっかり固定されます。

最後はこんな感じに空ボビンにテープで再利用したいラインの端を固定。

ここまでこれば準備OK。
あとはラインワインダーを回しながら綺麗にラインを戻していきます。

こんな感じ。実際リールから巻き戻したもの。

綺麗に巻き戻すコツはちょっとテンション掛けながらモーターを回すこと。ゆるゆるだと当然ゆるゆるに巻かれるので注意。
正直に言うと、こういった製品がこれまで全くなかった訳ではないです。
『巻き戻してラインを一時保管＆再利用できます』って製品は市場にもいくつかあります。

ただ『専用小型スプールのみで可能』だったり『ボルトとナットを別に買ってご自身で～』というものがほとんどでした。
今回の最大のメリットは『市販されているラインが巻かれていたボビンがそのまま使える』という点。
ラインを買っている時点で、100％絶対に誰もがこれを持っているはず。これがそのまま使えるのが最大の利点です。

従来のラインリムーバーより本体は大きめです。

『製品スプールを止められるようにアタッチメント作るだけだろ？なんでそんな作るのに時間かかった？』と感じるかと思うんですが、最初は既にあるラインリムーバーにアタッチメントを取り付けるだけで完成すると思っていました。
ところが、そのままだと空のボビンが全然回らない。あのボビンが意外に重たい。ましてやただ捨てるだけでなく再度ラインを使うとなると上記したように『ある程度テンションを掛けながら巻き取る』という作業が必要となる。

当然、モーターの出力不足でそもそも回らなかったり、電池残量次第で回らなかったり。
他メーカーさんが『専用小型ボビンでのみ可能』にしているのが良く分かりました。でないと回せないんだ。
そこでコストと見合わせながら色々なモーターで試してこの形に収まりました。
なので上記画像のように従来のラインリムーバーよりも『ボディは二回りくらい』おおきいです。
大した差ではないかもしれませんが、その点にのみ留意ください。

PEラインを使っているとボディ下部に巻き込むなんてこともあったんですがネズミ返しを設けてあるのでかなり軽減されています。

ロッドやリール、ルアーに比べたらかなり地味です(笑)本人分かっています。
ただロッドやリール、ルアーは『釣種が限られる』中で、このラインワインダーは全アングラーが恩恵を受けるはず。餌釣りの人にだって使ってみてほしい。
従来ラインリムーバーが2000円ちょっとで買える中、ラインワインダーは4000円くらいで皆さんのお手元に届くと思います。1500円くらい高い。
ただ長期的に見て圧倒的に便利なのがこいつなので、是非皆さんにお試しいただきたいです。

あとはシマノが欠品しないようにしっかり作るだけです。
『ただラインを巻き取るだけのツールでしょ』と言われるかもしれませんが、個人的にはこいつが今季一番を取ると本気で思っています(笑)

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黒田健史の「いろはにほへと」

2022.04.13

釣り用GoPro(ゴープロ)のオススメ

https://kenshikuroda.com/komonono_iroha/15531

私が現在、運営しているオンラインサロン内で昨年末に『SNSやYouTubeで誰かに見てもらうわけじゃなくても自分の動画を撮るのってスキルアップに繋がるよ！』という記事を書いたことがありました。プロの映像などは誰しもが見たことがあるとは思うのですが、意外に自分の釣り(特にフッキングやファイト、キャスト)って見たことがない人がほとんどだと思います。そしておそらく『自分のイメージと全然違う』と思う方がほとんどだと思います。 先日のクラシックの1シーン。私は一昨年前から自分だけでなく、プライベートやガイドを含めて...

ちょうど多くのアングラーがアクションカメラで釣りシーンを撮るのが一般的になってきたタイミングだったことと、その他当ブログ内の釣り道具記事と同様に、どこかに書かれていることのコピペではなく、私自身が2019年頃から実導入して3年くらい運用してきての内容だったこともあり、ここ3年半の間で多くの方に読んで頂いたブログ記事でもありました。

当時の記事から。2022年はまだGopro4を予備で持ち歩いてたみたい（笑）

当時の私の結論は『新し過ぎても釣りにおいてはあまりメリットない。新しくてもGopro8くらいで十分。もっと言えば撮ってSNSに上げるくらいならGopro5が最もオススメ』という記事でした。
ちなみに当時はGopro hero10が出たばかり(最新)で、本日登場するDJI社のオズモアクションシリーズもアクション2(小型のサイコロみたいなやつ)が出たばかりでした。

上記記事をご覧いただければ分かりますが、その理由は釣りの撮影で一番重要なのは『熱暴走』と言われる本体の高熱化によって電源が落ちたり、録画がされていないことであり、画質よりもそちらを優先するべきという理由からです。
この熱暴走はカメラが高性能であるほど起きやすいと言われていて(私自身そう体感しています)、釣りにおいては必ずしも最新や高性能がアクションカメラの最適解ではないとされています。
ちなみにですがGopro8クラスでも5月の日差しがキツい日に熱暴走したことは複数回あり、5〜10月までの約半年間これを気にしながらになります。

ちなみにですが船体などに『固定・据え置き』したほうが遥かに熱暴走し易いです。

補足としては上記画像の様に船体に『固定・据え置き』した方が何倍も熱暴走しやすいです。単純に高温になりやすい。
首元に付けて手元を撮影したりする場合はほとんど熱暴走しません。これはやはり自身の身体によって太陽光を遮る時間が多少なりともあるからで、逆に言えば最も釣りにおいて『アクションカメラに過酷』なのはボートへの固定だと断言できます。
特に船体が黒かったり、黒い船外機に取り付けるとより顕著でした。

私の場合はアクションカメラ同機種を複数台購入します。同時に3台使うから。

加えて『個体差』も度々議題に上がりますが、基本的に今現在は同機種3台をベースにしています。
なので、当記事に書くことは『同機種を複数台運用しての平均値』のつもりです。
1台だけでの運用では確かに個体差があり得ます。事実、私が買った同機種でも多少の差がある。
ただ、そこら辺まで加味してこの記事は書いています。

結論から書くと私の今のスタメンはDJIオズモアクション3の3台体制です。

実際のところ、冒頭記事を書いて以降2023年シーズン終わりまではGoproのheroシリーズを使用していました。
主にGopro8を3台に、真夏のボート固定用にGopro5運用。
その4台での運用が主でした。

そんな中、オズモアクション3が出て1年経った2023年くらいに周りのプロ(確か早野プロだったと思う)が『新しいオズモアクション3はGoproより良いかも』と言い出したんです。
何よりも『熱暴走が少ない』と言われた気がします。

すぐにオズモアクション3を1つ買いました。
同時期発売のGopro hero10より安かったのも印象的でした。

私の最大の決め手はアプリでした。

熱暴走云々は暑い時季にならないと分からなかったんですが、何よりもアプリの違いにビックリしました。
釣り動画の場合は長時間撮影(10hとか)になるのが当たり前なので、必然的に画質なんかは低スペックで撮影することになります。
でなきゃSDすぐに一杯になっちゃうから。
最近のアクションカメラだと『1080p×30fps』辺りが最低画質になると思うんですが、そうなるとだいたい1分で80〜100MBのサイズが一般的です。
1080p×30fpsで10分の動画がだいたい1GBというのが定説です。

これを有線なり、Wi-Fiなりでスマホやタブレットにダウンロードするのですが、HERO10(Gopro)とアクション3(DJI)の同年式相当で比較すると明らかにDJIのアプリ・DJI Mimoの方が早いです。
試合の夜とかに同タイミング、別画角の映像を2台とか3台のアクションカメラから抽出するにはこのダウンロード時間が長いと本当にストレスです。
更にGoproアプリ・Gopro Quikだと『ダウンロード完了しました』って表示されて出来てないとか普通にあるんですが、それもDJI Mimoでは皆無でした。
もちろんyoutubeがメインで、SDカード→PCなんて方は違うかもしれないんですが、SNS向けに1分程度の低画質映像をそれなりの頻度で回したいなら明らかにアプリ精度はDJIの方が高かったです。

遡ってみたくてオズモアクション1も買いました（笑）

そんなこんなで昨シーズン(2024年)はGoproとオズモアクションを併用して使っていました。
そして夏になり、熱暴走の季節になってもDJIオズモアクション3は止まらず。
アプリの使い心地も合わせて昨夏には全てのアクションカメラをDJIに変更しました。
アクション3を追加でもう1台買って、使ってみたくて遡ってアクション1も買いました（笑）

アクション3からはカメラ本体と足(マウント)が磁石で取り外し可能で、この機能が地味に使い易い！

アクション1でも私の使い方ならカメラ性能的に一切問題無かったんですが、アクション3からはカメラ本体と足が磁石で簡単に取り外し可能で『いやー明らかこの方が使い易い』となって、今年からはアクション3の3台体制で運用している。
1台だけならネジを緩めて、締めてでも良いんですが、ボートと胸元合わせて3台とかを同時に使うと取り外しが簡単なのは本当楽。

ってことでDJIオズモアクション3の3台体制が最近のスタメンです。

たぶん今、アクション3は新品でも2万円台だし、中古で良ければ2万円切ると思います。
加えて、この記事を書いたのは最近、最新のDJIオズモアクション5Proをお借りして2.3日使ってみたから。

ロケに同行してくれたカメラマンさんが忘れていったので2.3日使わせて貰った（笑）

アプリでのデータダウンロードとかもっと早いのかな？と思って使ってみたけどアクション3と大差なかったので、低スペック撮影が主の私たちには不用かなと思います。
アクション5Proを1台の予算でアクション3なら2台買えますからね。
ってことで個人的には今現在、DJIオズモアクション3の複数台運用が最もオススメなんですが、本当に本当の使い始めなら3年半前と変わらずGopro5が変わらず最もオススメです。
さっきメルカリ見たら今はもう5.6千円で買える。2年半前で1万円くらいだったかな？

私の知り合いにもGopro8や9も買ったけど、結局シンプルで熱暴走も少なくて、画質もSNSに上げるくらいなら気にならないってGopro5がメインで最も使ってるって方も居ます。2年半経ったけど趣味なら変わらず『更に安くなったGopro5で十分』です。

ここからはオススメアクセサリー。

首掛け式はこれが一番良い。

私はネックマウントはTelesinってメーカーのこれを使っているんですが(同型がOEMで他メーカーからも出ています)、このタイプが最も使い易いし安全だと思います。
100均とかにもあるんですが、下手に折れてカメラごと落とすリスク考えたら三千円くらいするけどこれがオススメ。

バッテリーは大小あったほうが良いと思います。

私の場合はアンカーの10000mAhと5000mAhのモバイルバッテリーを2台づつで運用しています。
10000mAhだとだいたい12時間くらい、5000mAhだとその約半分です。
手元カメラはポケットにモバイルバッテリーを入れて稼働させているんですが、10000mAhだと重たいしポケットが膨らんで嫌なのでポケットに入れるのは必ず5000mAhです。
個人的にはポケットに入れるバッテリーは小型なものを複数台の方が都合良いなと思っています。

かれこれアクションカメラは10数台を買っで運用してきました。
メーカー公式なんかでも普通に私のアクションカメラで撮って使うなんてことも近年増えました。
たぶんGopro5で組めば全部で一万円で出来る時代になったので、是非皆さんも如何でしょうか。

また買い替えの方にも参考になりましたら幸いです。

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毎日雨。本当に降らない日はゼロ。

毎年、毎試合のことですが、プリプラは特段書くことが無いので、改めて＆唐突にうなぎパイネタです（笑）

出発前に春華堂さんから頂いたキープキャスト用のうなぎパイ(ナッツ)にキャリーケース。

春華堂さんから『キャリーケースのサイズどちらが良いですか？』と聞かれたんですが、即答で『うなぎパイ運搬用に小さい方で！』とお答えしました（笑）

なので、浜松出発前にどれだけ入るかのチェック（笑）

このキャリーケース、内側までロゴで埋め尽くされています。

このキャリーケースにうなぎパイがいくつ入るかチェックしたのは私くらいのはずです（笑）

情報量多め。

色んな入れ方を試して180枚ほど入ることが分かりました。
ってことでこんな感じでキープキャストにはお持ちします！
皆さん貰いに来て下さいね。

とりあえずプリプラあと2日頑張ります。

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黒田健史の「いろはにほへと」

2024.12.03

ソルトボートゲーム インショアゲーム用タックルの手引き

https://kenshikuroda.com/tackleno_iroha/44763

近年、ソルトからルアーフィッシングや釣り自体を始められる方が増えたり(私の周りだと約半数がソルトからスタート)、バスアングラーでも海のハイシーズンにはソルトルアーフィッシングを楽しんでいるなんて方がメチャクチャ増えました。岸からの(ソルト)ショアフィッシングも非常に人気ですが、広い海が相手となるとオフショアフィッシング(船からの釣り)はバス以上に主流です。各地に沢山の遊漁船があったり、知り合いがプレジャーボート持っていて乗せてもらうなんてパターンも多いと思います。オフショアフィッシングというと、皆...

『ごく少数の迷える方々にしか届かないだろう』と思って書いたのですが意外に見て頂いている方が多く、更にDMなんかで『○○○買いました！』とか『ダイワの○○○でも似たような感じですか？』とリアクションを頂いたので、ちょっとだけ補足記事を書きます。
といってもタックルに関しては前回嘘偽りなく書き切ったので、テクニックや釣具以外についてです。

先週はインショアタックルでブリ釣り(ブリトップ)に行っていました。

今回、私が使っていたのはインステージS70MH(インステージで最も硬い機種。前回紹介したS73M＋より更に硬い機種)にツインパワー4000XGでした。
メインラインはハードブルの1.5号です。
(本来、ブリトップタックルであれば細くてPE2号で、PE3号がベースという世界です。)

『細いラインでキャッチしたら上手い』とかってことを言いたいのではなく、これはブリ相手でなくても共通なんですが、個人的には一番大切なのは『ノット(結束)』だと思っています。

これは私が普段行うようなチヌトップの0.6号や、シーバス狙いの0.8号、1.0号、今回のような1.5号どれも同じなんですが、メインラインで切れることってほとんど無いはずです。

夏の『釣り百景』の大阪湾ブリもメインはPE1.5号でした。

キャストでのラインブレイク(高切れではなく)や、フッキング、ファーストランでのラインブレイクって意外に『リーダー抜け』って人は少なくないと思います。
もちろんそれは『＝技術不足』ってことになるので声を大にして言う人は居ないと思いますが(皆んな恥ずかしいですよね)、実際メインが強度不足で切れるってほとんどないはずです。
もちろんエアノットしたりしていたら一瞬で切れるんですが、これも主原因はラインの巻量が適正で無かったり、メンディングが甘かったりとアングラー側のスキルで改善出来ることが少なくありません。
リーダーのすっぽ抜けも同様です。

今回のブリトップのリーダーにはナイロン40lb(10号)を使いました。私の場合は全てPRノット。

タックルやラインの性能に拘る方ってメチャクチャ多いと思うんですが(もちろんそれはそれで楽しい。良く分かります笑)、実際それって『ノットが完璧に出来ていること』が前提になります。
これはもちろんPE×リーダーの結束は最重要ですが、リーダー×ルアーの結束も同様です。

かくいう私も過去に肝心な場面でリーダーのすっぽ抜けが起きたことはゼロではないし、未だに『ちょっとミスったかな？ま、いいや。』と思った時は10投もしてからチェックすると結束が緩んできていてヒヤッとします。

リーダーはナイロンよりフロロの方が遥かに強いし、スペック上の数値を見たら『硬いフロロ＝強い』ばかり使いたくなります。
ただ強くて硬いフロロほど難易度は高く、むしろ柔らかいナイロンの方が結果的に魚をキャッチできたってことが少なくありません。
事実、フロロ8号をリーダーにした大阪湾は日に2回ほどリーダーを結び直しましたが(ちょっと緩んできたように見えた)、ナイロン10号をリーダーにしたブリトップでは1回も結び変えず(ルアー部分は結び変えるのでどんどん短くなるけど)その日を終えました。

直近、一年以内に一回でも結束部のすっぽ抜けがあった方は『ライン強度を譲ってもナイロンや柔らかいフロロを使ってみる』ことをオススメします。
メインラインの太さやリーダーの銘柄なんかよりも(今の時代使い物にならないレベルのものはないと思います)、ノットの結束スキルを向上させることを意識した方が良い気がします。
太くて強いライン使っていてもスポスポ抜けてたら魚への負担もあるし、何よりそれを心配しながらファイトしたらタックルの性能なんて発揮させられないですからね。

参考までに先日のブリトップではツインパワー4000XG本体にはハードブル1.5号、予備スプールのC5000にはピットブル2号を巻いていきました。

私の場合はPEとリーダーの結束にはPRノットを、ルアー(スナップやリング)との結束にはパロマーノットを使用します。6号から太い場合はパロマー＋ハーフヒッチ数回でイモムシにします。
これも正解はなくて、ご自身の一番強度の出るノットを見つけたら良いと思います。
一番良いのは『ノット練習は現場でなくても出来る』という点です。
海に行ったり、ボートに乗らなくても出来る。
平日に毎日2、3回リーダー組む練習をするだけで半年後にはかなりの熟練度になっているはず。
巻上げ力の強い高級リール買ったり、高いラインを何個も試す必要ありません。
ノットの練習でPEとリーダーが1ボビン無くなる頃にはタックルの性能を120％引き出せるようになっているはずです。

釣るだけならタックルだけで十分ですが、持って帰るならクーラーが必須。

前回は『釣り上げるところまで』しか書かなかったんですが、インショアゲームではブリやサワラ、時にはマダイやヒラメも普通に釣れるから『持ち帰りたい』となるのが必然です。
クーラーを買う際には『サイズ×グレード』で選ぶんですが、個人的にはインショアゲームなら『一先ず35Lで十分』だと思っています。
だいたいクーラーって25L、35L、45L、60Lと大きくなるんですが、やっぱり25Lだとほとんど魚が入りません。50cmのシーバス、サゴシでギリギリって感じです。
45Lはメーター青物まで確かに入るんですが、ハイエースやランクル乗ってる方なら大丈夫ですが、そうじゃないとメチャクチャ乗せるの大変だし自宅でも置き場に困るはずです。60Lなんてもっとです。
もちろんオフショアアングラーの方々にはこの辺り必須だと思いますが、いきなり最初からは持て余すはず。

先日のブリも35Lクーラーに無理やり(尻尾折ってます)入れました。ギリ入ります。

35Lクーラーなら中身パンパンでも一人で持ち上げられるし、大概の車に載ります。置き場にもそれなりに困らないはず。でも80〜90cmの魚なら工夫すれば入ります。
洗うのもまだ楽です。

あとグレードは色々あるのですが、釣り道具の中で『最も値段が性能に比例するのがクーラーボックス』だと思います。リールの比じゃないです。
なので『高ければ高いほど良い』んですが、35Lでベースグレードだとだいたい2万円ほど。
私が使っている最上位グレード(スペーザプレミアム/シマノ)だと4.5万円くらいでしょうか。6面(全面)真空です。
どれも『その日に魚を捌く』なら必要十分です。
最低グレードのスペーザライトも真夏であっても板氷が日中に溶け切っちゃうとかはないです。
ただ2日連続の釣りとか、翌日に捌くとかだと真夏はキツいはず。プレミアムなら余裕です。
逆にプレミアムなんかは冬だと3日くらい一切氷が溶けないので無駄に『明日で良いか』となりがちです（笑）私がそう（笑）冷蔵庫より冷たいですからね。
あと、長時間クーラー保存でも氷が溶けた水は毎日捨ててください。

ステップとしては、
『インショアゲームを始める→楽しいし複数回行く中で魚を持ち帰るようになる』
の順だと思うので、そのステップを踏んだのであれば私はクーラーボックスに関してはプレミアム(最上位グレード)を思い切って買うのをオススメします。
高いっていっても＋2万円。買ったら一生物です。

最後は着る物なんですが、私の場合はクーラーと真逆の選択。

最後はカッパ(レインスーツ)なんですが、これはクーラーとは真逆で安いものをオススメします。
バサーの方なら着古した型落ちとかです。間違っても一軍レインとか着ないでください。

そもそもバスフィッシングなんかに比べて魚が大きいので『魚体に触れる』ことがメチャクチャ多いです。
ランディングしたり写真撮ったり、腹ワタ抜く際に暴れたて触れたり、ヌメリが飛ぶこともメチャクチャ多い。
なので『雨が降ってなくても。荒れてなくても』真夏以外はカッパが必須になります。
なので毎回洗濯もしなきゃいけません。
加えて塩水は淡水より遥かに撥水能力の低下が早い(生地も痛みます)のでクーラーボックスのように『高くて良いものを長期間使う』ってことが物理的に難しいです。

なので安いものを高頻度で交換した方がオススメ。
『とか言って黒田は貰えるからそれなりの着てるんでしょ？』と思うかもしれませんが、今シーズンソルトフィッシングで酷使している2着は『DSベーシックスーツ/シマノ』の色違いで、上下セットで一万円を切ります。
『もう本降りの日には着れないな』って二軍落ちしたカッパでも良いですし、私みたいな安価なカッパでも良いのでとにかく新品の高級ゴアテックスカッパとかはむしろ辞めた方が無難です。

ってことで、年末年始のセールは『ナイロンリーダー』に冬が一番安い（笑）クーラーボックス、安価なカッパを物色して来シーズンを迎えてください。

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Anker社のCharging Station

ただの充電ポートなんですが、今年購入した数々のものの中で圧倒的にオススメです。
デジタルデバイスやそれに付随するツールから、ちょっとした小物までとにかく気になったら『買って試してみる』のが私の性分なんですが、コレを使い始めて感動しました（笑）

USBポートはタイプAが２つ、タイプCが２つ。

この充電器はUSBタイプAが２つ、USBタイプCが２つ、更にコンセントポートが２つ備わっています。
ポート数だけならそれくらいの充電器は世の中に無くはないんですが、合計で同時に140Wまで充電が可能ってのが最大の特徴。
私の場合、ノートPC(60W)とiPad(20W)をUSBタイプCで充電しつつ、iPhoneやモバイルバッテリー(それぞれ10Wくらい)をUSBタイプAで充電するくらいが最大瞬間充電量なんですが合計しても100Wちょっとで、コイツなら一台で全てをこなします。
私はこの充電器を買ってから『ノートPC用充電器は完全な自宅用』になりました。
もう出先にノートPC用の充電器持っていってないです。

こんな感じに充電器モニターに今の使用合計W数が表示されます。余力も分かる。

合計出力が大きいの非常に魅力的なんですが、一番オススメな理由はこのモニターです。

私の場合はアクションカメラ用(2台)にモバイルバッテリーを毎日3〜4台充電するんですが・・・

普通の充電器に繋ぐとしっかり充電出来ているか全然分からないんですよね（汗）
皆さんも充電ランプ光ってるのに朝になっても全く充電されてなかったなんてことあると思うんですね。

それがこいつだと4箇所の各ポートでどれくらい充電しているかリアルタイムで分かるんです。

W(ワット)数でも表示できるし。

V(ボルト)数＆A(アンペア)数でも分かります。

なのでケーブルによる通電量の違いも分かったりします（笑）このケーブル全然ダメじゃんとかも分かる（笑）

私の場合は、必ず出先にノートPC、iPad、iPadミニ、iPhone2台、モバイルバッテリー4台を持ち歩くので(完全なデジタルジャンキーです笑)、正直それぞれに充電器を持ち歩くのはメチャクチャ大変です。
iPhoneの充電器ではiPadミニすらW数不足で充電できませんからね（汗）

それを1台の充電器で完全にこなしてくれる時点で神充電器だし、更には充電量まで表示してくれる(あとどれくらいで終わる、掛かるかもだいたい分かる)のは本当に助かります。

そして肝心なお値段なんですが、天下のANKER製品ってことで定価販売15000円のみです（汗）
私みたいな出先ばっかりの生活だとスーパー神充電器ですが、それなりに高いです。

ただ！今AmazonのANKERショップで9800円になってる！ブラックフライデーセール！凄い！
マジで使用デバイスが多い人や、アクションカメラを毎日使うようなプロアングラーには超オススメです。

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そんなフックメーカーBKKなんですが、各種小物(主に金属加工製品)を展開している中で今年日本国内でメチャクチャ流行ったものがあります。

ファストスナップという新形状スナップ

売上個数を知っているんですが、毎月10万P単位での出荷が続いているBKKフックに並ぶ人気商品になっています。
その名の通り交換が早くて楽。

一方で私はこのファストスナップではなく、基本的にデュオロックスナップというものを以前から愛用しています。

私のメインはデュオロックスナップの#00〜2の4サイズ。

ファストスナップと違い特段新形状ではありません。左から#00、0、1の順。

まぁ正直言ってこのデュオロックスナップ、形状は特段目新しいものではありません。
セミワイド形状のありきたりな形状のスナップです。
ただBKKスナップは素材(線材)が秀逸で、このデュオロックスナップに限らず、各種スナップそれぞれにオリジナルの高強度高弾性の線材を使っています。
スナップで『高強度』は分かると思うんですが『高弾性』って何か恩恵あるの？って感じると思います。
当たり前の話なんですが、線材なんて太くしていけば強度自体は上がります。強くするのは簡単。
ただ太く強くしただけで線材自体の弾性が低いと数回開け閉めしただけで形が変わってしまうし、そうなると当然不意にロックが外れて開いたりもします。
デュオロックスナップには一般的なスナップより遥かに弾性率の高いステンレスの線材が使われていて、開け閉めでのヘタリがかなり少なく、且つ引っ張り強度も強いのが特徴。
シンプルな物だけに、素材や材質が性能差を生むジャンルだと思っています。

BKKのスナップは全てパッケージがジップ式です。だからパッケージで持ち運べる。

個人的にはバス＆チヌには#00、0、1の3サイズを、シーバスには#0、1、2がメイン(2はビッグベイト、ビッグペンシル)、青物には#2を私は愛用しています。

今年釣り百景ロケでキャッチした10キロクラスのブリはこのスナップの#2でした。

本気で線材からスーパー拘っているので、大型青物でもクロスタイプのスナップでなくても対応できます。

個人的にはファストスナップは確かに形状が秀逸ですが、このデュオロックスナップこそ線材が秀逸な玄人好みのスナップに仕上がっています。
1P300円なので騙されたと思って是非お試し頂きたいです。
正直、ファストスナップ(こちらも300円)含めて安過ぎなんですよね（笑）もっと高く値付けすれば良かったのに（笑）

The post BKK デュオロックスナップ first appeared on 黒田健史の「いろはにほへと」.

次戦はスモールマウス戦(桧原湖)なので必然的に小物類の整理整頓に在庫チェックをしたりしているんですが、周りの皆さんがあまり使っていなくて『マジ便利だから今すぐ導入すべき！』ってアイテムを本日はご紹介です。

サンライン社のラインストッカー！

これ基本的に『リーダー入れ』として2年くらい使っているんですがすこぶる使い勝手が良い！
恥ずかしながら私はサンライン契約プロの野村さんか五十嵐くんのどちらかに『黒ちゃん良かったら使う？』って言われて貰ったんですが、今値段調べると約1500円ほど。絶対オススメです。

私はこんな感じに20ボビンぐらいを保管。

次戦スモールマウス戦には外せないキャロライナリグはもちろんですが、近年は皆さんPEラインの使用率ってかなり上がったと思うんですね。
パワーフィネス用に14〜20lbみたいな太いリーダーはもちろん、0.5〜1.0号くらいのPEに合わせるような5〜10lbくらい。
そして近年活躍の場が増えた極細PE用に4lb以下のリーダーと気付けば3〜20lb(0.8〜5号)まで全部必要！みたいな方って私たちプロ以外でも普通にいると思います。

これだけ全部入ってます。0.6〜5号まで。ナイロンに銘柄違いも。

『別に小さいポーチに入れてるから問題ないよ』『ジップロックで十分』って方もいらっしゃると思うんですが、この製品の良いのは10ボビン程度(半分くらい)埋めれば前後で入れ替わったりしないところ。
つまり私なんかは0.6〜5号まで順番通りに並べているので太さを探す必要がない。一番手前は0.6号だし、一番奥は5号、3号が欲しければ真ん中あたりを出せばすぐ見つかる。これが最高なんです。
もしこの20ボビンが毎回神経衰弱的に散らばっていたらと思うと嫌になる。それがないです。

あとナイロンリーダーは持っていて損はないです。私はアプロードのナノダックス。

特にバスフィッシングでリーダーっていうと『フロロ一択』って方が少なくないですが、個人的にはナイロンリーダーは持っていて損はないです。一つだけ1.5号前後を持っているだけで色々できる。

虫系ルアーやI字の放置、小型ペンシル、ポッパーなんかのトップを沈めないようにってのもあるんですが、私の場合は硬いラインだと泳ぎにくい小型ミノー＆シャッド(ベビシャ50とかSH50)を細くないラインで障害物周りで使いたい場合にも使用。硬いフロロリーダーだと泳ぎ出し悪くても同じ号数のナイロンならすんなり泳いでくれたりします。

たぶん一生物なので早く買って運用した方がお得です！

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先日のクラシックの1シーン。

私は一昨年前から自分だけでなく、プライベートやガイドを含めてアクションカメラを一日回しているのですが、同船してくれた方のキャッチシーンを1分くらい切り取って差し上げると凄く喜ばれるし、ミスしたシーンでも『これ見返すと◯◯◯がダメでしたね』なんて一緒に反省できるので非常に重宝しています。
個人的には記録用という意味だけでなく、スキルアップのために使えるツールだと思っています。

さてそんなアクションカメラなんですが、様々なメーカーから製品が出ていますが、やはり一番有名なのがGoProです。
そこで本日は様々使ってきた中で私なりのGoProのオススメ機種をご紹介したいと思います。

GoProは長年様々な機種が出ていますが・・・

まず初めに、私のGoPro遍歴で言うとヒーロー3→ヒーロー４→８→９→５と使ってきました。
基本、最後の５以外はどんどん新しいものを使ってきたと思って下さい。
基本的にiPhoneなんかと同じく数字が大きいほど新しく、現在の最新は１０です。だいたい５〜６万円で買えます。

こういったデジタル製品は基本新しいほど良い(高性能)ので、それはGoProも同じなんですが、こと『釣り用』として限定した場合そうでもないと最近は思っています。逆に言えばだから今日はこの記事を書いています（笑）

もちろん新しいほど映像や画像は綺麗です。
GoPro８以降、４Ｋ撮影が可能になったのですが、画素数やフレームレートを同じに設定しても(条件を同じにしても)新しいモデルのほうが綺麗です。
釣りの場合短くて数時間、長くて10時間くらい回しっぱなしになると思うので４Ｋなんかは使わない(使えない)ので、画質やフレームレートをかなり落として使うことになるのですが、それでも間違いなく新しい方が綺麗です。

ただ新しいモデル(特に８以降)は最大の難点があって、高性能が故に本体が熱を持ちやすく、6月〜9月くらいの使用だと熱で電源が落ちることが少なくありません。
GoProの最新モデルを必ずしもオススメしない唯一にして最大の理由がこれです。
『画質が悪い』のと『撮れてない』のではもちろん前者の方が全然マシですからね。
あとは１０を新品で買うと6万円くらいしますが、GoPro５とか６って今や程度の良い中古で1万円ちょいです。そこも魅力。８や９の中古買うなら５か６を２台買った方が間違いなく釣りの撮影にはお得。

左がGoPro４、右がGoPro５。

じゃあ古いのなら何でも良いのか。
と聞かれるとそんなこともなくて、GoProは４と５で大きな差があります。
具体的には５から本体にモニターが付きます。４までは確認を本体だけで出来なかった。これはかなりの差。
後で詳しく書きますがGoPro自体は現在『GoPro QUICK』というアプリで運用することがほとんどです。
Wi-FiでGoPro本体とスマホを繋ぐだけで設定を変えたり、撮った映像を抜き出したりできます。日時設定も繋ぐだけで自動でしてくれます。
画角もチェックできる。
ただボート走行での振動や、身体が当たってカメラがズレることって日常茶飯事なんですよね。
そうなると４までのように本体にモニターが無いとしっかり戻せているかが分からない。それが５からはすぐに確認できます。

左が５、右が９。

そうなると５、６辺りが非常にオススメってことになるんですが、やはり劣っている部分は画質以外にもあって、８以降は本体に取り付けパーツがあるから簡単にゴリラポッドや吸盤にくっつけられますが５、６はそれがありません。おまけに８以降は本体のみで防水なので水中に突っ込むのはキツいけど雨くらいならへっちゃら。

つまり私がオススメする５、６をはじめとする７以前はこんな取り付けハウジングや防水ハウジングが必要です。

とはいえ先程も言ったように『電源落ちて撮れていない』を最悪とすると微々たる手間とデメリットです。
なので私は５or６がオススメ。
なので冒頭のように９まで買って５に逆戻りしました。

こっからはGoProを使うに当たっての注意点やオススメ方法。

まず使うマイクロSDについて。

基本マイクロSDなら何でも使えるんですが、GoProには推奨SDが幾つかあります。
私が使っているサンディスクのエクストリーム(金色のやつ)もその一つ。
サンディスクにはグレードの低いウルトラ(シルバーや白のやつ)もあるんですが、こちらだと同じ容量でエクストリームの半値くらいで買えます。
ただエラーが起きて撮影出来ていなかったり、音が入ってなかったりがしばしば起きます。
なので基本は多少高くても推奨SDを使うことをオススメします。

ちなみに画像の128GBだと画質とフレームレートを下げれば約8時間撮影可能なのでトーナメント丸一日大丈夫です。
これはGoProに限らずですが256GBとか512GBを買って『全部消える』リスクを負うくらいなら、一日撮影可能な最小容量で複数枚持つ方が安全です。

給電は基本マイクロUSBで。

内蔵電池だと30分くらいしか撮れないので基本は外部バッテリーからの給電です。
スマホ2回分給電可能なモバイルバッテリーだとだいたい10000mAhとかだと思うのですが、それであれば丸一日余裕でいけます。たぶん8000mAhも使わないはず。
今の時代なら皆さん持っていますよね。

こんな感じでボートのどこかに挟んだり。

吸盤で貼り付けてもOK。

ここらへんはボートや画角で選べば良いと思うし、周辺機器はサードパーティから安価なもの含めて沢山出ているので選び放題です。

こんな感じでヒットシーンだけをGoProアプリ内に保存していきます。

GoProアプリは誰でも簡単に使うことが出来るし、サブスクでお金払えばかなり細かい編集も可能です。(無料でもかなり色々出来ます)
私はiMovieで編集したり繋げたりするけれど、基本SDをパソコンに入れてデータ落として・・・なんて面倒な作業は一切なく、Wi-FiでGoProとスマホを繋いで必要なシーンだけ抜き取って後は全部削除！で次の日また一から。みたいにお手軽に出来ます。

GoProの欠点としてはウインドジャマー(風防)が無いので、風の中トーク中心に撮りたい場合は不向きです。
私はその場合、マイクが別にあるDJIのオズモポケット2かミラーレス一眼でウインドジャマーをマイクに付けて使っています。ただヒットシーンを撮りたいだけならGoProで十分。

皆さんも今シーズン如何でしょうか？

映像だけでなく静止画として抜き出すことも出来るのでSNSなんかにも使えますよ！

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山口県と広島県の県境を流れる小瀬川を堰き止めて出来た弥栄ダム。

七色ダム戦で地味なところで活躍してくれた小物の紹介をすっかり忘れていたので本日はご紹介させて下さい。

トーナメント記事で書いたように私のメインルアーは２つで、一つはヴェインスリム8インチの1.8gネコリグのパワーフィネス。もう一つがドライブクローラー4.5インチの2.7gと3.5gのネコリグによるパワーフィネス。
前者はセミパワーフィネス的な使い方で、後者はガッツリパワーフィネス。

そんなパワーフィネスのネコリグなんですが、2.7g以上は今シーズンから100%、スクリューネイル(ジーニアス)を使っています。
もうネコリグのパワーフィネスはこれ無しでは考えられない。

これは2.7g！

何が良いのか。
というと、刺しやすさと抜けにくさ。この二点に尽きます。
私が知ってるネイルシンカー(特に重たいとこ)では最も刺しやすいのに、最も抜け難い。
2.7g以上のネイルシンカーってどれも一つ単価100円オーバーです。それはこのスクリューネイルもそう。
テキサスに使うバレットシンカーも同じくらいするけど、紛失率というか、消費量は10倍近いので以前は凄く気を遣って使っていました。

上二つは以前使っていた2.7gクラスのネイルシンカー。一番下がスクリューネイル2.7g。

加えて従来は刺せるワームも限られていました。
それなりに頭が太くて長くないと、裂けたりフックに当たるくらいまでシンカーがきたりして使えないワームもあった。
ここらへんの悩みがスクリューネイルに2.7gと3.5gがラインナップされて全て解消されました。

私の場合は1.8gまでは通常のネイルシンカーを。(まだ許せる大きさなので)
2.7g以上にはスクリューネイルを使用しています。

TOP50選手でもサポート受けていないから表には出てき難いけどかなり愛用者の多いシンカーだと思います。
『使えばすぐに違いがわかる系小物』なのでまだの方は騙されたと思って一回使ってみて下さい。

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一気にちらかす（笑）

今回はちょっとだけ私のワーム類の収納、整理方法をご紹介しちゃおうかと思います。

まずはトーナメントで使う通称エコワームと呼ばれる方々。FECOのシールが貼ってあるやつね。

基本、試合用はわかりやすいように全てバスプロショップスのエクストリームボートバッグに入れています。
試合時はこれ２つを持って行けばワームの大きな忘れ物はないので分かりやすくて良いし忘れにくいから。

中はジップロックでワームジャンルやメーカーで区切る。エクストリームボートバッグは防水素材なので雨の湿気じゃあ浸水しないのも良い。

基本試合の練習〜本番はこのボートバッグがボートから降りることはないので必ず欲しいものはボートにある状態に。
ただこの中から毎回探すのはしんどいので、そのフィールドで頻繁に使う可能性があるもの、練習を通してメインになりそうなものは別に移します。

それがこのデプスの小物バッカンLサイズ。だいたい20〜30パックくらいはワームが入ります。

実際の霞ヶ浦戦での中身。こんくらいは余裕で入ります。

なので実際に試合中にエクストリームボートバッグを開けるのは稀です。とはいえ3日間の試合とかだと最終的に状況変わりすぎて手が伸びるんですが（汗）

さてここまで私がサポート頂いているデプス社のワームは登場しません。
デプス製品は試合以外でもボートに必ず積むから別収納しています。

デプスワームBOX。

デプスワームの中でも全国行っても私のスタイルで使う可能性の高いものはアタッシュ型BOXへ。

この中には、

・ブルフラット4.8、3.8、3インチの3サイズ
・ブルスライド
・ブルスレンダー
・サカマタシャッド5インチ
・デスアダー5、6インチ
・バルビュータ3.5インチ
・リバウンドスティック5インチ

が入っています。
使用頻度的にはバルビュータ4インチも本来は入れたいんだけどFECO登録されてないのて試合時にややこしくならないように外してます。
ちなみにメガバス時は頻繁に使うのはTKツイスター、ハゼドンシャッド3インチ、ボトルシュリンプくらいだったのでこんな感じのBOXは作らなかった（笑）

ちなみに今日までの四日間、フットボールのトレーラーで多用したブルフラット3インチは底ついたんですが、逆に言えば三日くらいは使いまくっても足りるくらいは各ワーム入っています。

使ったら補助。

ちなみにこれ以外のデプスワームは専用のバッカンへ。

こんな感じにジップロックでワームごとに分けてるのはエコワームと同じ。

例えばデスアダー3インチ、4インチだとこんな感じで色々入っています。

BOXに入っているものを1軍、バッカンに入っているものを2軍とは表現したくなくて、例えばブルフラットだと全国フィールド選ばず使うのは3〜4.8インチだけど、スモールだったら2インチ多用するし、2年前の七色戦では5.8インチをめちゃ使って魚の反応見たかった(2019年はまだ5.8インチはFECOじゃなかった)。
これは他社のワームでも同じ。どんな形であれボートに載せるものはどれも使う可能性があるもの。
お試し買いをして『使い道無いかな？』とか『これなら◯◯◯と同じだな』と判断したものは車から家に2軍として居ます。

そしてこんな感じに基本載せるもの以外に、フィールドによって使う使わないが明確に分かれるジャンルのものがあってこれだけは別に小型バッカンに入れてる。

それがコレ。リアル系ワームたち。

リザーバーやスモールマウスレイクでは必ず載せるけど、マディレイクでは車でお留守番。

こんな感じが私のワーム収納方法です。
最後にコレらは基本ボートにほとんど積んでいるんですが、来週行く予定のレンタルボートフィールドなんかでは当然車内に載せ替える必要があります。

当然こうなります（汗）

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